No final dos anos 80, a mestre de vinhos Rosemary George escreveu um excelente livro intitulado Chianti and the Wines of Tuscany, que eu recomendo para qualquer um que esteja interessado em vinhos italianos. Quando li pela primeira vez, fiquei impressionado com um fato: sempre que ela toca em um assunto espinhoso, por exemplo, o uso das chamadas "uvas complementares" (uvas extra-toscanas como Cabernet, Merlot ou qualquer outra coisa) para dar Chianti Com um sabor mais internacional, ela invariavelmente cita Paolo de Marchi do venerável vinhedo Isole e Olena da Toscana.
Ao fazer uma pesquisa para um itinerário na região de Chianti Classico, eu o conheci e entendi o porquê. Paolo e sua esposa, Marta, são duas das pessoas mais amáveis que eu conheço; muito aberto e bastante disposto a ter tempo para ajudar as pessoas. Ele também é considerado um dos dez maiores produtores de vinho do mundo. Suas opiniões são cuidadosamente pensadas e fazem muito sentido. E sim, eles mudaram um pouco desde que ele conversou com Rosemary por seu livro.
Naquela época, Paolo ainda estava intrigado com a perspectiva de usar uvas extra-toscanas para adicionar brilho e brilho ao Chianti Classico, e isso requer um breve parêntese. Embora a região entre Florença e Siena sempre tenha produzido excelentes vinhos, quando o barão Bettino Ricasoli desenvolveu a fórmula do Chianti Classico na década de 1850, ele usou principalmente a Sangiovese, a grande uva vermelha da Toscana, e um pouco da Canaiolo Toscano para temperar a Sangiovese. .
Embora os vinhos fossem excelentes e ganhassem medalhas, eles exigiam o envelhecimento, então ele também desenvolveu um vinho mais pronto para beber que incluía a Malvasia del Chianti, uma uva branca.
Infelizmente, a Comissão que desenvolveu o DOC para a região de Chianti Classico adotou a última fórmula e obrigou os produtores a incluir as uvas brancas em seus vinhos; grande parte do vinho produzido de acordo com as regras era pobre, a imagem do Chianti sofreu, e muitos dos melhores produtores começaram a experimentar misturas de castas Sangiovese e Cabernet ou outras variedades estrangeiras - por exemplo, Antinori desenvolveu Tignanello, uma soberba Sangiovese- Mistura Cabernet que é rotulada Vino da Tavola (vinho de mesa, a categoria mais baixa) porque não se qualifica para o status DOC.
Logo todos estavam experimentando com vinhos alternativos ao longo dessas linhas, e muitos também estavam adicionando porcentagens menores de Cabernet ou Merlot ao seu Chianti Classico para dar um sabor mais internacional. Paolo plantou um vinhedo de Cabernet, "em parte porque a terra era boa para as uvas Cabernet, e em parte porque todo mundo estava fazendo isso". Ele tinha pensado originalmente em usar o Cabernet para melhorar o corpo e a cor de seu Chianti Classico, mas então decidiu que o Cabernet dominaria o Sangiovese (ele tem razão; muitos dos Chiantis que têm o Cabernet neles têm uma dica distinta. de vegetação rasteira em seus buquês).
Ele finalmente decidiu que a uva ideal para elogiar Sangiovese é Syrah, a nobre uva francesa do Vale do Rhone, e plantou alguns hectares dela. No entanto, no momento em que a vinha entrou em produção, ele estava tendo dúvidas sobre a idéia de usar uvas complementares: "Eles precisam ser reconsiderados", diz ele. "A força da Toscana, como a de qualquer região produtora de vinho, está na tipicidade dos vinhos, as características únicas que tornam os vinhos inegavelmente toscanos." Estas características vêm principalmente da uva Sangiovese, e ele chegou agora à conclusão de que os toscanos devem trabalhar com seus clones Sangiovese (um clone é uma variedade de uva), selecionando apenas aqueles que produzem as melhores uvas para produzir os melhores vinhos possíveis. .
Em sua opinião, a chave para produzir vinho de qualidade é o trabalho na vinha; o que acontece na adega depois que a colheita é secundária. São as uvas que contam.
A crença de Paolo na importância da tipicidade dos vinhos não é apenas esnobismo; Ele exporta para 26 (na última contagem) países, trabalhou na Califórnia, visitou a Austrália repetidamente, e provou vinhos de todo o mundo.
A Austrália tem recursos tremendos, o Chile tem custos trabalhistas muito baixos, assim como a África do Sul, e a Europa Oriental é uma quantidade desconhecida que pode vir a ser um gigante adormecido. Como ele aponta, quase qualquer um pode produzir um vinho "internacional" com um componente significativo de Cabernet e outras uvas, e fazer um excelente trabalho; os produtores da Toscana que seguem esse caminho na tentativa de apelar para o gosto internacional podem se encontrar fora do mercado porque seus custos são muito mais altos do que os dos concorrentes que são capazes de empregar mão-de-obra barata ou mecanização.
Se, em vez disso, eles trabalharem para produzir os melhores vinhos da Toscana possíveis, eles estarão produzindo algo que é exclusivamente deles, e que será sempre procurado por conhecedores.
Você pode estar se perguntando, neste momento, o que Paolo faz com as uvas de seus vinhedos Cabernet e Syrah. Faça vinhos, que ele nomeia Collezione De Marchi. Há Cabernet Collezione De Marchi, que ganhou três cobiçados cálices Gambero Rosso e pontuações Parker na alta dos anos 90, L'Eremo, um Syrah que ficou em quarto lugar em uma degustação de cegos alguns anos atrás, atrás de três grandes vinhos do Vale do Rhone, e Chardonnay Collezione De Marchi, um Chardonnay fermentado em barril que Paolo ainda não está completamente satisfeito, "embora melhore a cada ano".
O selo Isole e Olena, por outro lado, é reservado para os vinhos toscanos tradicionais que se esperaria de uma propriedade na região de Chianti Classico. Há Chianti Classico, feito de cerca de 80% Sangiovese, Canaiolo, e (se o ano exigir) até 5% de Syrah. Então há Cepparello, "o que é Isole e Olena", um vinho de mesa Sangiovese 100% extremamente refinado que teria sido Chianti Classico Riserva de Paolo se a comissão DOC permitisse que Chianti Classico fosse feito apenas de Sangiovese. Agora que o Chianti Classico pode ser feito apenas de Sangiovese, veremos o que Paolo decide. Finalmente, há Vinsanto, o vinho tradicional da Toscana de boas-vindas e convivência, que é feito de uvas brancas (Malvasia e Trebbiano) que são colhidas no início da colheita, passadas em passas, prensadas em janeiro e fermentadas em barril e envelhecidas por 4 anos antes do engarrafamento. Os rendimentos de Paolo são ridiculamente pequenos, e seu Vinsanto é considerado um dos melhores vinhos de sobremesa italianos.
Os visitantes são bem-vindos no Isole e Olena, embora você não deva esperar que as pessoas parem com o que estão fazendo quando você chega, a menos que tenha ligado antes para marcar uma consulta; Na primeira vez que fui, encontrei dois rapazes consertando um trailer com um soldador de arco no pátio ("pedras de compensação batem com o inferno fora do maquinário"), e acabei dirigindo para o novo vinhedo (no total, a propriedade tem um pouco mais de 100 acres de vinhedos) com Piero Masi, o gerente da propriedade, para ver como as coisas estavam indo.
Para chegar a Isole e Olena, pegue a estrada de Florença para Siena e saia em San Donato; Passe por San Donato, em direção a Castellina, e vire à direita quando você chegar à placa para Isole. A estrada, que agora está parcialmente pavimentada, é uma das razões pelas quais Paolo não pratica o agroturismo: "Eu aluguei um quarto por uma semana, uma vez", ele me disse. "O cara tinha um Bentley. Ele chegou ao fundo enquanto dirigia até a casa e partiu para Florença na manhã seguinte." O outro motivo? "Levaria tempo com meus vinhos."
[Editado por Danette St. Onge]